Extracamp im Torotoro Nationalpark

Morgens früh um 6 Uhr treffen wir uns am Busterminal in Cochabamba mit allen anderen Freiwilligen vom ICYE, die gerade auch in Bolivien arbeiten, das heißt, wir sehen unsere ganze Gruppe wieder, die Ende August zusammen hergereist ist. Von dieser Gruppe sind wir über vier Städte verstreut: acht Freiwillige wohnen in La Paz, vier in Santa Cruz, einer in Cochabamba und wir sechs in Sucre, weshalb es umso schöner ist, sich nach fast drei Monaten, die wir in unseren Städten verbracht haben, alle wiederzusehen. Dementsprechend viel gibt es auch zu erzählen – vor allem mein Gastbruder Josh freut sich sehr, endlich wieder „richtiges“ Englisch mit den anderen britischen Freiwilligen zu sprechen, hihi – dementsprechend schnell vergeht auch die vierstündige, sehr holprige Fahrt von Cochabamba nach Torotoro, ein kleines Dorf im Nirgendwo. Dieses Nirgendwo ist in dem Fall der gleichnamige Nationalpark Torotoro. Vorbei an Papayaplantagen wird es spürbar wärmer und auch vegetationsreicher, in Serpentinen eine geröllige Straße die Berge hinauf und hinunter, bis wir in Torotoro ankommen, was sich als kleine verschlafene Ansammlung von Häusern herausstellt mit einer Hand voll Hostels, Kneipen, einem winzigen grünen Plaza in der Mitte und zwei oder drei Reiseagenturen, die Touren in die Umgebung anbieten.

Nach dem Mittagessen im Hostel (wesentlich komfortabler als erwartet) stapfen wir mit ein paar Guides los in Richtung Canyon. Steppenähnliche Landschaft mit dürrem, stacheligen Gras und trockenen Büschen. Ein Steinplattenweg führt in Treppenstufen die steile Böschung des Canyons hinab, natürlich ohne jegliches Geländer, direkt neben meinen Füßen geht es bestimmt 30 Meter in die Tiefe. Beeindruckend hohe, dreifarbige Felswände, die dieses Flussbett einrahmen.

Als wir unten angekommen sind, klettern wir zwischen monströsen Findlingen das felsige Flussbett hinab, das Flüsschen (sehr klein und schmal aufgrund der wochenlangen Trockenheit) plätschert vor sich hin, ziemlich schlammig trüb.

Endlich erreichen wir die Cascadas, eine von ganz vielen saftig-grünen Pflanzen bewachsene Felswand, aus der von oben viele kleine Wasserfälle entspringen und als eine Art „natürliche Dusche“ auf die Felsen unterhalb plätschern. Es ist so ein wunderschöner Ort, fast paradiesisch durch das laute Rauschen des Wassers, die Blumen und Schlingpflanzen.
Vor den eigentlichen Cascadas gibt es eine Art kleinen See gefüllt mit dem aufgewühltem sandigen Wasser, in das wir wie kleine Kinder juchzend von den Felsen hineinspringen. Hinterher dusche ich mir unter den Wasserfällen den Sand von der Haut und aus den Haaren, sowas wollte ich immer schonmal machen. Sogar eine Art Vorhang aus Wasser gibt es vor einem Felsvorsprung, man kann sich darunterstellen und ist durch eine löchrige fädige Wasserwand von draußen getrennt, wie im Film.

Leider müssen wir den ganzen Weg zurückstapfen, die vielen vielen Meter den Canyon hinauf. Dabei wir uns aber wieder ein bisschen wärmer, das Wasser der Cascadas war verdammt kalt.

Oben angekommen wird es langsam dunkel und den schottrigen Trampelpfad über die Ebene zurück ins Dorf kann man kaum noch erkennen. Ich stapfe dicht hinter zwei Guides her und plötzlich ist der Rest der Gruppe hinter uns verschwunden (sie werden mit einem Bus zurückgefahren, den ich natürlich irgendwie verpasst habe). In der Dämmerung sieht man vereinzelt sieht man auf den Berghängen Lichter blinken von einsamen Häusern, doch bevor die Nacht vollkommen schwarz hereinbricht, schieben sich die Wolken zur Seite und ein riesiger Beinahe-Vollmond beleuchtet unseren Weg, wirft richtig scharfe Schatten. Gemeinsam mit den beiden Guides und einem kleinen Hund als Begleiter trotte ich die letzte halbe Stunde nach Torotoro zurück, und diese halbe Stunde ist der entspannteste Moment der letzten paar Tage, fast ganz allein im Mondlicht begleitet vom Grillenzirpen.

Am nächsten Tag fahren wir vormittags mit dem Minibus ein Stückchen raus in die Berge, zu einem Ort, der sich Umajalanta nennt – auf Aymara bedeutet das „Donde corre el agua“ (Wo das Wasser fließt). Es handelt sich um eine riesige (!!!) verwinkelte Höhle mit einem unterirdischen Flüsschen. Mit Helm und Headlamp ausgestattet klettern wir mit einer kleinen Gruppe von sechs Leuten und einem Guide in den viel meterhohen Eingang, ein riesiges Loch im Berg voller unglaublicher Findlinge. Ein Stückchen weiter drinnen ist es stockfinster. Wenn jetzt die Batterien der Stirnlampen streiken, wären wir ganz schön aufgeschmissen.... Zum Glück geht aber alles gut. Feuchte kalte Felswände, Tropfsteine überall, teilweise ist der „Weg“ (scheinbar nur für den Guide identifizierbar) so schmal, dass wir auf dem Bauch durch eine enge Felsspalte robben müssen, wo ich selbst beinahe steckenbleibe. Dann wieder stehen wir plötzlich in einer riesighohen Höhle, fast wie beim „Herrn der Ringe“. Ein Tropfstein, der aus einem Stalagmit und einem Stalaktit zusammengewachsen ist, hat exakt die Form einer Trauerweide – auf Spanisch 'sauce lloron'. Außerdem sehen wir ein kleines Häufchen Fledermausexkremente, was laut dem Guide zur Petroliumherstellung genutzt wird und dementsprechend wertvoll ist.

Nicht wirklich ungefährlich, dieses Herumgekletter direkt neben scharfkantigen, metertiefen Felsspalten, ab und zu sind die Steine sehr feucht und rutschig, wir müssen aufpassen nicht abzurutschen und an einigen Stellen gibt es sogar Seile mit Knoten zum Abseilen! Es macht superviel Spaß, in der Dunkelheit herumzuklettern und ab und zu muss der Guide mich ermahnen, doch bitte an der von ihm gezeigten Stelle zu warten und nicht auf eigene Faust ein bisschen weiterzuklettern.
Als wir nach zwei Stunden wieder hinauskrabbeln aus dem dunklen Loch, bin ich froh, die Sonne wiederzusehen, aber dieses Herumgekletter war wirklich superabenteuerlich. Ohne TÜV-geprüfte Sicherung, Geländer und Risikobelehrung mit Unterschrift - dafür doppelt so aufregend – so eine Aktion wäre in Deutschland undenkbar.

Leider habe ich vom Inneren der Höhle keine Fotos, dafür hier die Beweistafel aus Umajalanta.

Ein paar Eselchen, die sich aber nicht in die eigentliche Höhle getraut haben,
sondern lieber auf unsere Rückkehr warten

Am Nachmittag machen wir mit ein paar Freiwilligen einen ausgedehnten Spaziergang, den Hang hinauf, wo eine Herde ziegen grast. Plötzlich sind die anderen weg, offenbar habe ich sie bergauf abgehängt, und bin allein zwischen Steinen, Geröll, trockenen Büschen, einer Art Trockenmauer aus Feldsteinen und einer ausgemerkelten Kuh, die mich wütend anmuht. Ich klettere weiter den Hang hinauf, dort gibt es seltsame schneeweiße Steinformationen, zwischen denen es 1,5 Meter hinunter auf den Sandboden geht. Ich hüpfe von Stein zu Stein, beobachte die Sonne, die hinter der gegenüberliegenden Bergkette verschwindet, und versuche dann, einen Weg zurück hinunter zur Landstraße zu finden.
Abends vergehen die Stunden beim Kartenspielen, mit Rotwein, viel Gelache und einer Menge günstig erstandenen Mangos, den gerade ist Mango-Saison.

Als wir am nächsten Tag nach Cochabamba zurückfahren wollen, bietet sich uns ein böses Bild: der Bus steht hochgebockt mit offenen Luken da und der Busfahrer sowie ein Mechaniker im Blaumann liegen auf dem Rücken darunter. Keine Überraschung, das der Bus kaputt ist und erstmal an Ort und Stelle repariert wird.

Die Rückfahrt wird sehr lang, knapp 5 Stunden in der Nachmittagshitze nach Cochabamba und dann noch eine Nacht bis Sucre. Die drei Tage dieses Camp sind wie im Flug vergangen und es fühlt sich seltsam án, die anderen erst Ende Januar/Anfang Februar wiederzusehen. Nach all den unangenehmen Kälteerfahrungen,von denen die Freiwilligen aus La Paz erzählt haben, bin ich aber sehr froh, in Sucre zu wohnen, wo uns am Montag ein sehr angenehm mildes sommerliches Wetter empfängt.